МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОБ АБХАЗИИ

Итак, что же такое - Абхазия? Это небольшая страна, расположенная к югу от Сочи. Столица Абхазии - город Сухуми. Если вы слышали такие названия, как Гагра, Пицунда, Новый Афон - всё это Абхазия.
Итак, мы поехали в Абхазию вдвоём с женой и двумя собаками. Собаки крупные, породы "южно-африканский бурбуль". Этих собак специально вывели в южной Африке для охоты на львов и охраны белых детей от местного небелого населения. Белый ребёнок идёт в школу - рядом идёт бурбуль. Охраняет, чтоб его не украли ради выкупа.
Название породы состоит из двух слов: бур (буры - народ в Африке) и bull - бык. У нас девочка Буся (2 года, 50кг весом) и мальчик Джеймс. Ему всего год, но он уже весит 70кг и красив нереально. Настоящий телохранитель!

Чтобы ехать с собаками через границу необходимо иметь на них паспорта со всеми отметками об обязательных прививках, а также брать в государственной ветеринарной станции дополнительную справку-разрешение на выезд.

Как мы брали такую справку в государственной ветклинике в Туапсе - это отдельная история. Одно могу сказать - бардак, скотское отношение к людям, полное неумение и нежелание работать. Ждали три часа, пока они дозвонятся до Краснодара (об Интернете и прочих средствах связи там не слышали). Дело сдвинулось только тогда, когда я сказал их начальнику, что сейчас сам начну звонить в Краснодар - их руководству. В итоге, справку за наши деньги нам выдали, но настолько безобразно составленную, что если б не нормальные паспорта на животных, сделанные ветеринарными врачами в Питере, нас бы просто не пропустили через границу. Впрочем, для Краснодарского края такая работа чиновников - это не аномалия, а норма.

На границе очередь была небольшая, хоть нас и пугали тем, что там можно застрять на несколько часов.
Граница между Россией и Абхазией самая настоящая - российские таможенники досматривают машины, некоторых загоняют на яму и плотно шмонают, внимательно у всех проверяют документы. Правда, внутрь нашей машины никто не полез - Джеймс глядел на всех добрым и внимательным лицом, еле пролезающим в окно, а собравшиеся пограничники умилялись издали и близко не подходили. Для проформы попросили открыть багажник. Ну, и по нам видно было, что мы - нормальные люди и ничего запрещённого с собой не повезём, а у опытных пограничников чутьё покруче счётчика Гейгера.
На абхазской стороне вообще попросили только техпаспорт на машину, внесли данные в компьютер, и мы свободно поехали дальше.
Что ожидал я от Абхазии? Чистого моря с пустыми пляжами, где минимум отдыхающих, красивой субтропической природы и низких цен. Что из этого вышло? Судите сами.

Дороги очень хорошие. После мучительного серпантина от Небуга до Сочи (120 км едешь больше 3х часов, практически не переключаясь на 4ю передачу), на дорогах Абхазии отдыхаешь. Точнее, мог бы отдыхать, если бы не местные водители... Впрочем, тут надо сделать отступление, ибо дело даже не в водителях.
Вообще вся жизнь в Абхазии - это невообразимо раздутый пафос на пустом месте. Всё напоказ - езда, речь, жесты, приветствия, тосты и пр. Пафосу подчинено всё. Вокруг - один большой смешной театр. Особенно нелепо местный пафос выглядит на фоне просто дикой разрухи. Всё, что более-менее цело - здания, мосты, даже указатели на дороге, осталось от СССР. Если табличка с названием населённого пункта, оставшаяся от СССР, перекосится и повиснет на одном болте, её никто не поправит. Она так и будет висеть! Поэтому табличек практически нет. Абхазы не не любят работать и ниХpЕНа в своей стране не делают. У них была война в 1991, кажется, году. Они тогда воевали силами русской армии с Грузией и оттяпали у грузин просто шикарный кусок земли, что, в общем-то, благо. Но разрушенные и недостроенные дома с тех пор так и стоят. Заправки доисторические, к ним страшно приближаться. А потому заправляются все только на 2х заправках "Роснефть" - одна при въезде сразу около границы, другая - в Сухуми.
Так вот, местные водители ездят даже не по-хамски, а просто глупо. Обгоняют, вылетая на встречку через сплошные полосы перед поворотом даже тогда, когда навстречу уже едет машина и времени для обгона явно не хватает. Все тормозят, обгоняющий джигит на затонированных жигулях лихо проскакивает и думает, что он - молодец. Например, на узкой горной дороге по пути на озеро Рица, где ограничение скорости - 30км/ч, слева - пропасть в километр, справа - скала вверх, начинающаяся сразу у края асфальта, без обочины, впереди метрах в 100 - крутой поворот, меня на охЕрЕнной скорости обогнали два больших туристических автобуса с абхазскими номерами, полные офигевших туристов. И дело вовсе не в мастерстве водителей. Пафос, пафос и показуха управляют всем и всеми.

Я старался соблюдать правила - не от того, что я такой правильный. Просто я - в чужой стране, где милиции не много, а ОЧЕНЬ много, а брать их на прокорм в мои планы не входило.
Такое ощущение, что тамошней милиции дано указание - питерские машины не останавливать :)). Во-всяком случае, мы проехали 4 поста ДПС в одну сторону, а потом - в другую, и нас ни разу не остановили. Другие машины проверяли.
Магазинов в Абхазии просто нет. Есть ларьки на обочине - как в СССР в начале разгула кооператоров. Есть ларьки побольше, есть поменьше. Но это всё равно ларьки. Продают всякую дрянь по диким ценам.
Цены - это вообще отдельная тема. Единственный источник дохода для абхазов - это туристы. Едут туда не только из России. Видел машины и с украинскими и белорусскими номерами, вроде даже из Прибалтики кто-то попадался. Поэтому, основной вид деятельности абхазских женщин - это самое бессовестное впаривание туристам "жилья" - убогих курятников, комнатушек, пристроек, сарайчиков и пр. Мужчины заняты более важным делом - молодые гоняют на затонированных и заделанных а-ля "хачстайл" жигулях, кто постарше - играют в домино, нарды, сидя в тени, попивают вино или просто спят под деревьями.
Ещё раз повторю - никто из них не работает. Вообще. Страна в разрухе, но им это побоку.
Надо добавить, что природа абхазам досталась просто нереально красивая. Море - не передать словами. Вода чистейшая. Пальмы, платаны, эвкалипты... Красоту природы нужно видеть. А потому наивные туристы прут туда толпами, готовые на всё - жить в любой собачьей будке в скотских условиях, лишь бы на ТАКОМ море. Спрос рождает предложение. А потому цены на жильё без удобств дороже, чем в Сочи с удобствами. Например, в недостроенной гостинице в Пицунде за двухместный номер просят 100 евро в сутки. И это притом, что электричество в Абхазию Россия поставляет БЕСПЛАТНО.
Городских домов-многоэтажек почти нет. Стоят частные дома с дворами. В этих дворах, как селёдки в бочке, вплотную стоят машины отдыхающих. Все свободные места заняты убогими пристроечками, где также теснятся курортники.

Если честно, так отдыхать нам не хотелось. Стоять в очереди в "туалет типа сортира", к плите на общей кухне и т.д. - ну его нафиг.
Также дело осложняло наличие у нас собак. Мы планировали снять в Пицунде или Гаграх квартиру и пожить 4-5 дней. Многие хозяева квартир в Небуге (Краснодарский край), берущие в сутки по 50-60 евро за своё реально не "евростандартное" помещение, опасаются, что наши собаки что-то испортят, либо просто ленятся - вдруг придётся лишний раз подмести или пропылесосить? Поэтому мы, снимая жильё, не собирались про собак говорить вообще. В частном доме такое не прокатит. А с квартирой - ключ взял, въехал с собаками, потом после себя прибрал. И все довольны. Однако - где найти квартиру, если домов городских почти нет, а те, что есть, жуткие, но всё равно заняты?
Надо сказать, что мы пытались заранее прояснить обстановку и найти жильё через интернет, где бы нас впустили с собаками - это оказалось нереально. Мы написали несколько электронных писем по рекламным объявлениям, но ответ получили только на одно. Интернет в Абхазии- лишняя роскошь.

Поехали мы сначала в Пицунду. Был уже вечер. Мимо - советские ещё санатории без каких-либо изменений с тех пор. Самшитовые аллеи, сильнопахнущие, цветущие ядовитые рододендроны. Красота! Море прозрачнейшее!

Поехали дальше, по берегу моря. Пара кафешек с аутентичной музыкой (тексты с акцентом типа "запомни наши ники - всё будет чики-чики"), деревенька. Скалы. Грунтовая узкая однорядная дорога вдоль скалы. Какой-то посёлочек или деревня без названия - просто хаотично понатыканные домики. Спросили местную бабушку, как проехать к городским домам. Сказала, что дорога, ведущая в горы, идёт в Сухуми. Решили проехать дальше, посмотреть.
Дальше было страшно. Едем по усыпанной камнями горной дороге хЕр знает куда. Дорога ненаезженная, прямо по обочинам - горы. Связи нет никакой вообще. Не берут операторы. В рации - тишина. На редких полянках и обочинах пасутся бычки. Людей нет. Едем, едем. Дикая природа. Темнеет. Даже развернуться негде. Узко и круто. Впору появиться басмачам или другим бандитам с национальным колоритом. На секунду я подумал, что если тут сломается машина - это полный конец. Но тут же мысль эту от себя отогнал.
И вдруг! Дорога пошла на спуск и в итоге уткнулась в ворота пансионата "Металлург".
Место нереально красивое! Течёт по камням прозрачная река, впадает в море. Шикарный галечный пляж. Полуразрушенные бараки вообще без удобств и битком народу. Развернулись, поехали обратно. И где, добрая абхазская женщина, дорога на Сухуми? Спасибо тебе за помощь, пусть у тебя всё будет хорошо! Вернулись назад в деревню.
Тыркнувшись ещё в несколько мест мы несколько отрезвились, стало приходить понимание того, что тут вообще происходит. Дело даже не в том, что нас куда-то не пускали. Условия проживания реально были скотские.
Мы решили переночевать на берегу в машине, а с утра поискать квартиру в городе.
На пляже близ деревни - никого. Рядом, прямо на пляже - низенький заборчик, за которым - "кемпинг". Стоит несколько машин и палатки. Решил пойти, узнать. Захожу в ларёк без окон при въезде в кемпинг, где по идее должна быть администрация или хозяева кемпинга. Там сидят какие-то абхазцы и... - правильно! Играют в домино и пьют вино. Я стал понимать, откуда взялось выражение "кино-вино-домино". По их словам, хозяина кемпинга нет, но когда-нибудь он приедет.
Думаю - идите все нахрен, переночуем бесплатно на пляже!
На горизонте над морем уже вовсю шла гроза. Далеко, грома не было слышно, но зарево на полнеба от молний было невероятно красивым. На море были небольшие волны и дул лёгкий ветер. Поставил машину лицом к морю. Покормили-напоили собак, искупались в ночном море. Съели курицу-гриль, купленную по пути в ларьке, и собрались спать. Устали всё же очень сильно за день.
Через приоткрытые окна шумело море, на полнеба вдали сверкала гроза, а прямо над нами в черноте неба белел мириадами звёзд Млечный Путь. Такого количества звёзд и такого Млечного пути я никогда ещё не видел...
Разбудил меня среди ночи стук в окно и лай собак. Абхазская милиция.

Спросонья я не сразу понял, чего от нас хотят - очень уж глубоко провалился в сон. Потом дошло - стоять на пляже опасно. Менты прямо не говорили, но суть я понял. Если ты приехал в Абхазию и где-то живёшь, платишь за стоянку и т.д. - святое дело. Чужой бизнес местным бандитам - не чужой! А вот если твоя машина просто стоит на улице "бесплатно" - сам виноват! Не знаю, какие там указания про питерских (шучу!) получили абхазские милиционеры, но несколько сотрудников включая главного, который представился как Артур, нас уговаривали проехать к отделению и переночевать у них под охраной, чтобы чего не вышло. От моря уезжать не хотелось. Договорились, что мы заедем в кемпинг. Там нас будет охранять уже не маленький, в полметра высотой, заборчик, а статус людей, которых доит местный абхазский хозяин кемпинга.

Выспались мы хорошо. Проснулись рано, в 7 утра, но отдохнувшими. Всё же в японских джипах реально можно жить - до того всё удобно придумано. Сиденья вообще шикарные. Да, перед самым отъездом мы с женой внесли в автомобиль конструктивные дополнения. Купили лист фанеры 21мм толщиной и сделали из него полку на двух ножках в 50 см высотой. Всё это обили плотной тканью. Сверху прикрепили детский матрац. Получилось шикарное спальное место в багажнике во всю его ширину, под которое удобно можно было сложить все вещи, а сверху прекрасно помещалась либо собака, либо ребёнок, либо - жена на боку.

Искупались, покормили-напоили собак. На выезде за пребывание "в кемпинге" в течение 4х часов с нас потребовали 400 рублей (100 гривен или 10 евро). В Эстонии столько стоит сутки крытого и отапливаемого паркинга. Я попробовал призвать к совести, но один из абхазов, который спал в "четвёрке" жигули, проснулся и стал кричать, что за эти деньги он "не спит ночами и следит, чтобы нас не бомбанули". Я заплатил, заметив, что эти деньги они не заработали, а значит, впрок они не пойдут. В ответ мне посоветовали не трахать мозги, и я снова вспомнил Жорика Вартанова в исполнении Галустяна.
В итоге я так до конца не понял - искренне ли менты беспокоились о нашей безопасности, либо просто были в доле с хозяином кемпинга, фактически загнав нас туда? Скорее всего, верно и то, и другое.
Решили доехать до Сухуми - столица Абхазии просто обязана иметь городские дома. Едем. Пост ДПС. Поворот на озеро Рица, на котором, как известно, расположена одна из дач Сталина. Решили заехать. При въезде на дорогу, ведущую к этому озеру в горах, стоит КПП - собирают деньги. С машины - по доллару, с каждого пассажира - по 9 долларов примерно. Причём, на КПП берут деньги и кидают их в какую-то коробку. Взамен дают билеты. Контроля, кассы и т.д. нет в помине. Всё по-братски.
Едем. Красота просто неописуемая. Дорога в горах идёт всё время вверх. Шикарные, покрытые зеленью, склоны. Горы, цепляющие на свои вершины облака, словно сахарную вату... Одна скала была увенчана белой короной снега, там был ледник. Очень хотелось подняться на самый верх, и сверху посмотреть на облака. Дорога такая - с одной стороны пропасть, с другой - отвесная скала. Подъёмы довольно крутые. Через некоторое время высота начала ощущаться. Стало давить голову.

В общем, помимо нас на Рица ехали толпы туристов, большую часть которых везли на открытых уазиках отмороженные абхазские водители. Их везли не просто так, а по вполне конкретным местам, останавливая там, где нужно было тратить деньги - дегустация вин в сарайчике на дороге, суперабхазский сверхгорный мегаэкологичный мёд и т.д. Деньги делались из всего. Есть там пара "водопадов" - просто по стенке скалы течёт вода. Это именно мокрая стена, а не водопад. Но назвали два эти объекта "Мужские слёзы" и "Женские слёзы". Придумали к этому легенду и соответствующую традицию - привязывать ленточки к сетке, заграждающий водопад. Ленточки продаются тут же. Мы были одни из немногих, кто были свободны от необходимости участвовать во всей этой фигне, а потому в толпе не останавливаясь, продолжали ехать дальше.
Рица - озеро на большой высоте, со всех сторон окружённое красивейшими горами.

Цвет воды в нём глубоко синий с оттенком зелёного. Пришлось поставить машину на стоянке за 50р (12 гривен) и возвращаться назад пешком около километра. Прямо на берегу озера стоит здание годов 70х ХХ века. Это такой типовой ресторан из СССР. Возможно, вы удивитесь, но даже столы и стулья - вся мебель с тех же лет. Абхазы не сделали ничего нового. Обивка на стульях потрескалась, порвалась - это вообще никого не беспокоит.

Тут мы съели шашлык (очень вкусный) и выпили заварной кофе, который был просто великолепен!
Обратил внимание на особенность мангала: мясо, уже надетое на шампуры, сначала лежит на решетке, расположенной над мангалом на высоте человеческого роста. И там оно как бы немного коптится на дыму - это добавляет шашлыку особенный аромат.
Поехали дальше. Хорошая асфальтовая дорога стала периодически превращаться в полигон для джипа. Размывы, камни и пр. прелести, по которым уазики с офигевшими туристами носились, как тараканы на свету. DSC02659.JPG
Фото нечёткое - снято на ходу.
На высоте 1750м над уровнем моря расположилось ещё одно аутентичное кафе. Разумеется, рядом с источником какой-то чрезвычайно полезной и живительной воды. Источник сложен из камней, спереди украшен разбитым кувшином. Сзади - пластиковый шланг(!).
В кафе за 50р можно купить пустую пятилитровую канистру, после чего отстоять в очереди к источнику, куда уазики и автобусы привозят всё новых и новых любителей экзотики.

Тут прямо на огне в больших котлах варили харчо, жарили форель "из реки", что с шумом протекала в трёх метрах от кафе. Также торговали вином и копчёным сыром. Взяли по харчо, сыру и кофе. Кофе - дрянь, харчо - огненно острое и вкусное, практически без мяса. Сыр - странный, Буся съела, а Джеймс не одобрил.
Высота уже сильно ощущалась. Ходьба вызывала одышку, не хватало кислорода. Это не то, что прям задыхаешься и дохнешь, но всё же начинаешь прислушиваться к организму - особенно, когда едешь за рулём. Ошибка мозга, вызванная нехваткой кислорода, на такой дороге может кончиться печально. Тебе не плохо, нет - просто как-то необычно.
Едем выше. Асфальт кончился. Вершины гор всё ближе, облака, кажется, можно рукой достать.
Кругом - чистота. Никакого мусора. В местах возможного отдыха - несколько напиленных и расколотых поленьев. Туризм в этих местах запрещён, только по отдельному согласованию с властями.
Сверху съезжают два старых зила с бочками - набрали воды из такого же источника, только расположенного выше, куда туристов не возят. Там из земли торчит труба, из которой с охрЕнительным напором течёт эта же минеральная вода. Её набирают в бочки и везут на местный завод минеральных вод - закупоривать в бутылки и впаривать доверчивым людям. Впрочем, возможно, вода полезна - только вкус сероводорода мне не нравится (словно в воду кто-то пукнул). Я ещё сказал жене, что на горе, видимо, кто-то сдох, а вода течёт через труп, приобретая характерный вкус и запах. Набирать эту воду впрок никому не советую - на следующий уже день она стала мутной, белой, и принялась раздувать изнутри пятилитровую бутыль, норовя взорваться. Выбросили от греха подальше.
Пару раз останавливались в живописных местах - напоить и выгулять собак.

Мы ехали, ехали, ехали, выше, выше, ещё выше. По словам женщины в кафе у источника, дорога кончается в местности, именуемой "Альпийские луга". Потом один из местных проболтался, что на самом деле эти места называются "Лопуховые поляны". Я не шучу! Пафос даже в горах.

Проехали несколько заброшенных домиков времен СССР. Всюду - то тут, то - там, располагались наспех сколоченные домишки пастухов и пасечников. Самая тяжкая работа абхаза - работа пастуха. Она подразумевает следующее: покупаешь бычков! Всё!
Дальше бычки пасутся сами и растут. Трава бесплатная. Вода бесплатная. Бычки растут, предоставленные сами себе. Через некоторое время их продают на мясо. Во время своей недолгой жизни бычки пасутся там, где хотят - включая единственную федеральную трассу. Они подолгу стоят не только на обочинах, но и прямо посреди дороги. Недалеко спит абхаз, которому всё до лампочки. Машины объедут. Вот и в горах встречались то тут, то там, пасущиеся бычки. Один раз встретили даже такого товарища:

В общем, наша горная дорога кончилась экстремально. Мы остановились в альпийско-лопуховых лугах. Это просто фантастическое, какое-то плюшево-зелёное место.

Небольшие круглые холмики, пасущиеся лошадки (конные прогулки для тех, кто сюда добрался - а как же?). Выпустили собак. Засидевшиеся в машине, они стали носиться по холмам и развиться, словно дикие. Они не понимали, что оказались первыми и последними бурбулями, которые поднялись на высоту более 2500 метров! Недостаток кислорода им вообще был по боку.

 

Последний мост через реку был разрушен. СССР распался и чинить его было некому. А потому абхазы на уазиках проезжали прямо по речке, поперёк. Мы тоже впёрлись. Я остановился прямо в реке и открыл дверь - прямо под порогом машины быстро проносилась чистейшая ледяная вода. Это было красиво и немного забавно.
Ещё одна "дорога" уходила направо по берегу реки, но это были просто камни. Ехать по ней было чистым безумием. Какой-то джигит за отдельную плату повёз туда на уазиках туристов-наркоманов, которым не хватило впечатлений, но я решил всё же поберечь машину и колёса - нам на них ещё 3000км домой ехать. И мы поехали вверх по горе по едва заметным следам. Неожиданно дорога пошла настолько круто вверх, что мотор не выдержал и заглох. Пришлось заводиться, включать раздатку на пониженную передачу и как-то выбираться. В итоге почти вертикальная дорога уткнулась в грандиозный размыв - судя по следам, с гор мчался просто сокрушительный поток. Дальше ехать просто было некуда.

Разворачиваться на почти вертикальном склоне - не для слабонервных, но спускаться задним ходом было ещё страшнее. В общем, используя рельеф, я аккуратно развернулся и мы вернулись к речке, через которую когда-то был мост.
Отдельно нужно сказать про воздух, но сказать мне нечего. Я просто не знаю, как его описать. Он не был особо богат ароматами растений или какими-то другими запахами. Но он был потрясающим - прохладным и каким-то самодостаточным, словно существующим сам по себе, отдельно от остальной природы. При температуре +15 после глубокого вдоха на выдохе в воздухе появлялся пар... Интересно было бы пожить, подышать таким воздухом пару дней.
В общем, мы ещё немного погуляли, но организм жителя равнин был не слишком рад горным условиям, и мы поехали вниз. Ощущения - почти как на самолёте при посадке. Закладывает уши и вообще не слишком приятно.
Спустились, оклемались и поехали в Сухуми, по пути заглянув в Новый Афон - монастырь там очень красивый. Вообще Н. Афон - наверное, единственный в Абхазии ухоженный населённый пункт. Видимо, руководство монастыря - не абхазы, а русские, которые помимо монастыря заботятся и об остальном городе.
Перед Сухуми дорога мигом снова взлетает на неимоверную высоту - никакого изящества предсочинсого серпантина - сразу круто вверх. C точки зрения целесообразности - это очень быстро и здорово. Но с непривычки моя голова ругалась и жаловалась на такие тяжкие испытания. Жена отважно терпела. Спустились вниз и увидели столицу. Увидели и разочаровались - те же заброшенные дома и разруха. Разве что машины стали получше.

Сухуми также изобилует разбитыми или брошенными домами. По пути нам встретилась пара новопостроенных ресторанов, видели несколько вялостроящихся частных домов. Всё остальное - как и в остальной стране. Осталось со времён СССР. Разве что иногда видели новые светофоры. Столица Абхазии, увы, не впечатлила. Эти люди привыкли жить в аулах, им не нужны мегаполисы.
Заехали на заправку "Роснефть" - понаблюдали абхазский театр поз. Это не рассказывать, это смотреть надо - как абхазец выходит из машины, как он горделиво хлопает дверью, неспешно (не смотря на очередь по 5-6 машин к каждой стороне каждого заправочного поста) несёт свой живот в здание заправки, чтоб все видели - идёт хозяин жизни!
Где находится центр цивилизации любого приморского города? Правильно, на набережной! Набережная Сухуми была ужасной. Всё обшарпанное, белые и красивые когда-то перила не красили со времён СССР. Всюду мусор - бутылки, окурки, пакеты и пр. Бегают бездомные собаки. Пристают девочки-попрошайки. Сбоку, немного в стороне, располагался пафосный, но какой-то мрачный и тяжёлого вида, ресторан. Мы туда не пошли. Оставив собак в машине смотреть через открытые окна и отпугивать недоброжелателей, мы пошли к морю. В единственном у моря открытом кафе - такая же ерунда, как и везде. Грязь, мусор, мерзкие и липкие пластиковые столы. Но выбора не было - очень хотелось чаю. Заказали чай с лимоном и хачапур. Абхазы так ненавидят всё грузинское, что даже убрали одну букву из названия "хачапури". Получился воинственный, но невкусный "хачапур". Видимо, с буквой "и" также исчезла и совесть тех, кто этот хачапур делает и продаёт. В этом кафе нам на двоих продали и порезали на тарелку целый лимон, съесть который мы просто физически не могли. Но деньги с нас взяли за целый. Всё правильно - то, что мы не съели, продадут ещё раз.
По набережной болтались все, кому не лень. Абхазцы с семьями -особый разговор! Как правило, это мужчина изрядно за сорок с торчащим вперёд большим носом и огромным животом (перстень золотой на пальце, цепура на шее, барсетка под мышкой - весь антураж, всё как положено), очень полная женщина в тяжёлом синтетическом чёрном платье до пят с блёстками, толстые черноволосые девочки-сардельки. Мальчики-подростки гуляют отдельно, учатся раздувать пафос. Они тоже здесь, на набережной, и они всё делают "круто" - круто сидят, круто стоят, круто смотрят, и круто разговаривают друг с другом (снова вспомнился Жорик Вартанов). У павильонов с играми (типа, брось камень в надувной шарик и пр.), продавцов сахарной ваты, паршивых китайских сувениров и пр. хЕрни толпятся российско-украинско-белорусские туристы, покладисто отдавая свои кровные денежки местному бессовестному населению.
В общем, впечатлений об Абхазии нам хватило и мы раздумывали там оставаться. Решили даже не искать жильё, ибо возникло просто очень стойкое и навязчивое желание поскорее вернуться в Россию. Напоследок искупавшись, мы поехали обратно - через высочайшую гору возле Сухуми, через посты ДПС, задумчиво пасущихся прямо на трассе бычков, Новоафонского монастыря, поворота на озеро Рица, негостеприимной Пицунды с "заботливыми" кемпинг-милиционерами и битком набитой людьми Гагры.
Граница. Прошли очень быстро и поехали дальше.
Отдельно хочу сказать про Большое Сочи. Все россияне, которые говорят о том, что у нас власть все деньги разворовывает - съездите в Сочи, посмотрите и устыдитесь. Там идёт не просто грандиозное - великое строительство. Строят порт - сооружения просто эпических размеров. Новый аэропорт - это просто даже не ХI, a XII век уже. Дороги, развязки - не хуже, чем в Питере. Даже ночью всё освещено - гудит, искрится, работает.
После Абхазии, в которое уличное освещение просто отсутствует как таковое, начинает казаться, что ты попал в индустриальное будущее.
Именно поэтому в Сочи и Адлере постоянно перекрывают дороги, укладывая асфальт, и ездить там просто невозможно. Навигатор пыхтел, всякий раз тыкая нас носом в перегороженный строителями тупик, а я ругался и злился.
Выбрались на серпантин в сторону Туапсе уже в полночь. Водители Краснодарского края очень похожи на абхазов - тут много армян, адыгов и пр. любителей перещеголять в пафосе окружающих, однако общий уровень отмороженности на дороге был явно меньше.
Где-то через полчаса, когда джип покладисто петлял по дикому серпантину, управляемый моими засыпающими руками, началась гроза. И пошёл дождь. Если кто-то не знает, что такое гроза на узкой горной дороге и "дождь", который внезапно налетает стеной воды, с которой не справляются никакие стеклоочистители, не просвечивают никакие фары - вам лучше и не знать. Это не фильм ужасов, это гораздо страшнее.
Многие машины сразу стали парковаться на обочинах, где попало. Особенно пробитые на всю голову водители вставали на спуске за поворотом и выключали габариты, экономя аккумулятор. Тут я порадовался за нас - за то, что у нас новая превосходная резина, мощные лампы в фарах и огромные противотуманки немецкой фирмы Hella. Наш джип хоть и почти вслепую, но всё же мог передвигаться. Особенно ушлые пристраивались за нами и ползли следом, ориентируясь по нашим задним противотуманным огням.
Почему я тоже не остановился переждать бурю? Причин было несколько. Я очень сильно уже устал - в этот день мы встали в 7 утра, после чего у меня была сложная поездка на Рица и дальше в горы и обратно (туда и обратно километров 100 по горам), потом ещё около 100км до Сухуми и где-то 130км - обратно до границы, потом тупики Сочи и серпантин в горах. Даже в таких диких условиях грозы и урагана, я засыпал на ходу. Но не это самое страшное. Напомню - дорога там особенная. Это реальная пропасть с одной стороны, потом две неширокие полосы - по одной в каждую сторону, и практически без обочины - скала. Иногда встречаются небольшие участки-расширения, метров 50 длиной - чтобы тяжело ползущие грузовики могли остановиться и пропустить вперёд собравшуюся за ними колонну машин. Так вот, с этих скал в сторону пропасти неслись по дороге вдоль и поперёк потоки грязной воды, потом стало хуже.
Стали падать камни-валуны и деревья...
Отдельно хочу рассказать про радиостанцию. С октября 2011 года в России рации так называемого СВ (си би) диапазона регистрировать стало не нужно - покупай, ставь и пользуйся. Надёжная и хорошо себя зарекомендовавшая себя радиостанция типа MegaJet 500 стоит чуть более 5000 рублей, достойная антенна - около 2000р. Провода ещё сколько-то. За установку я не платил, всё сделали сами (вдвоём с женой), настройку антенны продавцы сделали бесплатно. В итоге всё удовольствие обошлось где-то в 250-280 долларов - но это расходы, которые окупаются за месяц.
Включаешь радиостанцию на 15 канал и знаешь всю дорожную обстановку. На этом канале общаются между собой все профессиональные водители-дальнобойщики. Благодаря им я всегда знал, где стоит камера или спряталась машина ДПС, где авария, где пробка и какой ряд в ней "проходной", т.е. движется быстрее. Всего не расскажешь, но удобства колоссальные. Сам тоже не молчишь - предупреждаешь других водителей "в канале" о замеченных тобой ситуациях на дороге. Можно попросить помощи, узнать дорогу, спросить обстановку на дороге далеко вперёд и т.д. В общем, на мой взгляд, радиостанция в машине - это "must have" для всех путешественников, даже на легковых.
Одно огорчает - много мата в эфире. Но тут уже ничего не поделаешь. Особо матерящимся сами водители делают замечания. Общая обстановка в эфире - очень доброжелательная и спокойная.
Так вот, благодаря включённой радиостанции я заранее знал о том, где на дороге лежат валуны, где - деревья. Не только знал сам, но и предупреждал других смелых водителей.
В одном месте деревья заняли почти всю дорогу и нам пришлось буквально красться по краю пропасти, чтобы объехать.
Молнии сверкали над самой головой и, казалось, лупили прямо в дорогу. Вода грохотала по машине так, что заглушала раскаты грома. Так мы ехали около двух часов, с горы на гору, с поворота на поворот, пока не подъехали к Туапсе. Спускаясь к этому городу я реально стал думать о том, чтобы остановиться где-то повыше, ибо казалось, что город затапливает. Со всех окрестных гор спускались дикие потоки грязной воды. На возвышенных улицах вода была глубиной сантиметров тридцать. Проезжающий навстречу редкий грузовик окатывал водой так, что приходилось экстренно тормозить - секунды три я ничего впереди не видел, одна вода на стекле.
В общем, мы удачно доехали до Небуга где-то в четвёртом часу, где заселились в отель "Купавна", куда добрые хозяева пускают добрых людей с добрыми собаками за 2700 рублей в сутки. Номер просто превосходный - с видом на море в 100 метрах от пляжа. Кондиционер, туалет, душ, холодильник, ТВ - всё, что надо. Я упал на кровать и мир для меня исчез на следующие 8 часов. За окном ещё лил дождь и сверкало-грохотало, но сама гроза уже уходила за горизонт, смыв здесь всю человеческую грязь и грехи в море...
На следующий день море было грязным и серым, так что купаться было нельзя.

Что же можно сказать, подводя общий итог?
Абхазия - страна с прекрасной природой, шикарным климатом и невероятными перспективами развития, которая досталась жадным, хвастливым, избалованным, ленивым и никчёмным в общем-то, людям. Цены на еду, фрукты и пр. дороже питерских (шашлык 200-250р, форель - 300р, салат типа "оливье" - 200р, курица гриль с хачапури - 300р. И это не в ресторанах, а в обычных кафе), жильё дороже более чем в 2 раза в сравнении с Питером и на 50-80% дороже, чем в Небуге (Краснодарский край России). Всё это на фоне совершенно скотского отношения к туристам-кормильцам и общей разрухи. Делать там совершенно нечего и находиться опасно, ибо плюсы от нереально красивой природы полностью стираются поганым отношением местного народишка к своей стране и к её гостям-кормильцам. Ещё пару лет назад абхазы были готовы на всё - лишь бы заманить к себе туристов. Теперь же оборзели в конец. Что ж, будем искать другие места для отдыха - повезём свои деньги в более достойные места. Хорошо бы, чтоб наивные туристы хотя бы года на два вообще отказались от поездок в Абхазию. Возможно, тамошний народ задумается и займётся делом вместо того, чтобы выжимать последнее из наследия СССР.
В общем, в ближайшие годы я в Абхазию и сам не поеду, и другим не посоветую.

3 сентября 2012 года.